Llamada de la ensenada de Bute salvaje

Antes de mi viaje a Bute Inlet en la Columbia Británica, acepté ir a medias. Pero el equipo de Gregg Dickie de Desolation Sound Boat Tours insistió mucho en que me uniera al grupo de cuatro periodistas que eran principalmente de Canadá. Yo era el único de los Estados Unidos y había muchos aspectos del viaje que gritaban “no se puede realizar”: vuelos, mi horario, el horario, etc. Dado que mi base en Hawaii también fue un factor, lo que me hizo pensar que realmente no iba a ir, ¿o era que realmente no quería ir? Pero los organizadores hicieron todo lo posible para que yo participara en el viaje, así que les envié un pasajero y estuvieron de acuerdo. Les dije exactamente dónde tenía que estar y cumplieron con todos los requisitos, con gran éxito, debo agregar, y estoy en deuda por eso. Rara vez asisto a invitaciones a viajes de prensa. Los únicos a los que realmente me propongo asistir son los relacionados con grandes asuntos turísticos, como la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas o algo de ese calibre. La razón es que me dedico más al lado de las noticias del negocio, no a los reportajes, como lo hacen la mayoría de los periodistas de viajes.

Afortunadamente, hubo elementos en ese viaje que harán que esta lectura sea un poco más interesante que un artículo sobre un destino habitual. Primero, tengo que admitir una cosa: ningún viaje de prensa previo ha hecho lo que mi viaje a los alrededores del Campamento Homathko de Bute Inlet ha hecho: rascarme la cabeza.

Homathko Camp está ubicado en el extremo más alejado del Desolution Sound de la Columbia Británica, que se encuentra fácilmente a dos horas y media en bote desde Lund, Colombia Británica. Llegar al campamento Homathko significó despertarse a las 6:30 am para reunirse con Gregg Dickie para un viaje en camioneta de hora y media para asegurar un lugar en el primer viaje en ferry. Luego, después del primer viaje en ferry, nos tomó otros 45 minutos en otro viaje en camioneta llegar al segundo viaje en ferry, que nos llevaría a Lund. Una vez en Lund, nos dirigimos a Bute Inlet a través de otro viaje en bote de dos horas y media. Vi cómo la civilización se alejaba hacia lo que es, con mucho, el lugar más remoto en el que he estado, ¡incluso más remoto que el viaje en bote de una hora y media desde Coca, Ecuador hasta la Amazonía ecuatoriana! El número de barcos que navegaban por el mar ese sábado por la tarde fue cada vez menor hasta que solo nuestro barco fue el único que quedó en el agua. Cada centímetro de ese veloz bote amarillo que recorrimos hacia Bute Inlet significaba lo inevitable: nos estábamos alejando de la civilización hacia el desierto de la Columbia Británica.

En el viaje en bote al Campamento Homathko, el grupo fue tratado con una vista espectacular de la naturaleza salvaje de la Colombia Británica y algunas cosas bastante inesperadas. Los árboles verdes se erguían graciosamente en montañas pintorescas, las antiguas áreas de tala eran visibles y los pájaros volaban a través del estrecho y descansaban en troncos en el agua junto con leones marinos perezosos. Hubo avistamientos de campistas ocasionales, e incluso pudimos vislumbrar (aunque muy lejos) la casa de Michelle Pfeiffer. El viaje en bote fue largo, pero con cada miembro del grupo con sus cámaras digitales listas, hubo muchas cosas que justificaron comprometerse con la filmación en el camino.

Una vez que llegamos al Campamento Homathko, el grupo conoció a un grupo interesante de personajes. Primero conocimos a los residentes y trabajadores del campamento, incluido el gerente del campamento, Chuck, su esposa Sarah y el resto de su equipo. Chuck mostró con orgullo al grupo los alrededores de Homathko; nos mostró la planta de energía, el oso de madera, las campanas del campamento y su jardín (que se llamaba acertadamente “Chuck's Garden”). Chuck afirmó que había estado viviendo en Homathko durante 15 años y que antes de establecerse allí, había navegado en su barco durante 20 años. El barco del que habló Chuck todavía está flotando ociosamente en el muelle de Homathko. Irónicamente, en realidad fue el primer signo de existencia humana en el campamento después del largo viaje en bote desde Lund.

Después de esa rápida introducción del campamento, nos llevaron de Homathko para un recorrido por el área con la esperanza de avistar osos y castores (el animal nacional simbólico de Canadá). No vimos ninguno, a menos que cuentes la cabaña de los castores, que era lo suficientemente especial por sus propios méritos porque nunca había visto uno antes. La falta de avistamientos de castores y osos no fue un gran problema, ya que la atracción real para mí fue el paseo por la naturaleza, que me introdujo a algo que encontré bastante divertido: el lavado de autos en la Columbia Británica. Verá, el tráfico es tan raro en esos caminos que los árboles (más como sus hojas, en realidad) abrazaron nuestra pequeña y resistente camioneta 4 × 4 cuando pasamos, dándole un tratamiento similar a un lavado de autos. Era tupido y lleno de baches; era el desierto de Columbia Británica.

Durante los momentos de inactividad, que eran abundantes, tuve la oportunidad de charlar con varias personas que se alojaban en el campamento, cuyas funciones respectivas eran estudiar los alrededores de Bute Inlet, incluido un equipo de tres personas que estudiaba las aves. Había un equipo cuyo propósito era estudiar flores y plantas, y había gente de los árboles que se aseguraba de que los árboles en las áreas que han sido taladas crezcan adecuadamente. Algunos de ellos ocupan las habitaciones del Campamento Homathko, mientras que otros simplemente montan tiendas de campaña. Sin embargo, lo más importante para ellos es que vienen a Homathko para "ducharse y pasar la noche". Una vez hecho esto, son transportados por aire (en helicóptero) a sus diversas asignaciones.

Hay fricciones entre Chuck y nuestro guía turístico Gregg Dickie, y hay fricciones entre los colonos y los nativos. Una nativa llamada Ángela habló de la injusticia que ha sufrido su pueblo a lo largo de los años, debido a la vergonzosa educación residencial de Canadá. Según ella, "la iglesia" se había llevado a sus hijos a lo largo de los años, los había obligado a ir a una escuela residencial, los había abusado y que unos 150,000 de ellos nunca han sido contabilizados. Incluso admitió deshonrosamente que tuvo vacilaciones en teñirse el cabello de rubio para que la tomaran en serio porque aparentemente “su gente” es percibida como vaga, alcohólica y / o drogadicta. Algo que ella no discute: "¿Pero qué opción tiene mi gente?" Según ella, es la tierra de su pueblo y tiene todo el derecho a estar allí. Afortunadamente para ella, tuvo la inteligencia para tomarse con calma la gran desgracia de su gente y decidió superarse. Ella afirma con orgullo que ha recibido su certificación para la clase más alta de primeros auxilios. “El siguiente paso es el estatus de paramédico”, afirmó con orgullo.

En cuanto a la fricción entre Chuck, el director del campamento, y Gregg Dickie, no podía comprenderlo del todo. Todo lo que sé es que desde entonces se ha vuelto mucho más complicado porque aparentemente hay un tipo llamado Jack Mold (o Pole) que desapareció en el área hace aproximadamente un año. No puedo revelar la información aquí, ya que me han informado que una investigación sobre la desaparición de este compañero Jack ha sido revivida por los comentarios hechos durante mi breve paso por el Campamento Homathko. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay un próximo proyecto de miles de millones de dólares en el área, y los alrededores del campamento Homathko y la propiedad de Gregg Dickie cerca del campamento están justo en el medio. Si eso tiene algo que ver con la fricción en curso entre los dos no está claro en este momento, pero estoy seguro de que la respuesta saldrá a la luz tarde o temprano.

Los nichos de mercado existen por una razón: los productos turísticos se inventan para satisfacer las necesidades de un mercado específico. Dicho esto, permítanme aclarar una cosa: este viaje no es el tipo de viaje que es para las masas. Por un lado, la infraestructura no está allí: solo hay 30 camas en el campamento, aunque parece que se están realizando más obras. A menos que Gregg Dickie construya nuevas cabañas en su propiedad, habrá más espacio para los invitados. Por ahora, sin embargo, solo hay 30 camas y tiendas de campaña. Eso es.

Además, para uno disfrutar de un viaje a Homathko significa tener que deshacerse de muchas de las comodidades de la vida moderna, incluida el agua caliente. Tuve la mala suerte de que en nuestro último día el agua caliente se había acabado cuando llegué a la ducha y, vaya, el agua estaba fría. Era verano en Columbia Británica, pero dado que vengo de Hawai, la temperatura en Homathko durante el verano ni siquiera se acerca a lo cálido que es Hawai, incluso en sus días más fríos. Ni siquiera cerca. Pero eso era de esperar.

El viaje tuvo un impacto muy personal en mí en muchos niveles. Este viaje es uno de los que le recomendaría a uno si realmente quiere "alejarse de todo". Esto, para mí, significó no tener que preocuparme de que mi Blackberry reciba una señal y no tener que preocuparme por cumplir con los plazos (afortunadamente, el viaje se realizó en un fin de semana). Me hizo sentir aislado, lo que me dio tiempo suficiente para reflexionar y la oportunidad de purgar algunas de las cosas que estaban convulsionando mi mente; y finalmente, ser uno con la naturaleza. Las mañanas fueron increíbles. La niebla que flotaba sobre el río era un espectáculo digno de contemplar, por lo que estar cerca de las Cataratas Gemelas. Luego estaba la magnífica vista de un 500 pies. glaciar que se encontraba en lo alto de una de las montañas de Bute Inlet. Ver ese glaciar es significativo porque significó para mí ver con mis propios ojos los efectos del calentamiento global. Lamentablemente, según el relato de Gregg Dickie, el glaciar se ha estado derritiendo lentamente durante los últimos 15 años que había estado desafiando la caminata a Homathko. Según su estimación, es probable que el glaciar desaparezca en los próximos 15 a 30 años.

Al final, salí relativamente ileso de ese viaje de dos días. ¡No hay encuentros con osos grizzly para informar y definitivamente no hay castores! Más importante aún, aprendí a apreciar mejor la belleza detrás de estar "aislado" y lidiar con los aspectos de estar en esa condición, física y mentalmente. Se necesita un cierto tipo de hombre para poder soportar el interior del Campamento Homathko año tras año, y sé que nunca podría ser esa persona. Pero, de la misma manera, ciertamente se necesita un tipo especial de turista para durar un día en Homathko, y con mucho gusto cumpliría ese papel. Es genial saber que he descubierto un lugar al que podría volver en momentos en los que siento la necesidad de responder al llamado de la naturaleza.