En una mañana soleada en el sur de Groenlandia, el logo en la camiseta de Ib Laursen lo decía todo inesperadamente. Un simple dibujo lineal representaba una montaña icónica que se elevaba detrás del pueblo de Narsaq, un campo de nieve permanente delineado con hilo. En medio de un campo de flores silvestres, conversé con Laursen, el departamento unipersonal de turismo de Narsaq, sobre las innumerables formas en que el calentamiento global estaba impactando a su comunidad. Entonces me di cuenta de que la misma montaña se elevaba detrás de él.
Era julio y en la montaña real el campo de nieve permanente se había derretido.
Habitualmente transmitido en forma de estadísticas y corazonadas, el tema del cambio climático no suele ser tan tangible. Y aunque también me gustan las vistas de granito escarpado y glaciares que se desmoronan, había venido principalmente a Groenlandia para ver si podría ser una estación desde la cual estudiar el impacto del calentamiento global en la salud del planeta.
De hecho, Groenlandia es la zona cero del cambio climático y su evolución física es perceptible incluso para el visitante ocasional. La belleza austera e inolvidable de esta isla, la más grande del mundo, obliga al visitante a enfrentar el futuro del planeta en todo momento y de maneras inesperadas.
Para aquellos de nosotros que hemos examinado la inmensa capa de hielo de Groenlandia desde el asiento de la ventanilla de un avión a 36,000 pies, en el camino a casa desde Europa, es difícil negar la emoción de bajar de un avión y hacer contacto con uno de los lugares más remotos del planeta. lugares. Pero antes de aterrizar no sabía muy bien qué esperar: ¿cómo prosperaba la gente en lo que sólo podía suponer que era un entorno increíblemente sombrío?
Prácticamente no hay carreteras que conecten una ciudad con otra; el tramo más largo de asfalto tiene siete millas. Los asentamientos a lo largo de la costa suroeste están conectados por barcos dos veces por semana que operan durante el verano, cuando los puertos están libres de hielo. De lo contrario, se vuela de ciudad en ciudad, a menudo a través del servicio regular de helicópteros de Air Greenland. Pero la calidad de vida se puede medir de otras maneras.
“Groenlandia es un país muy rico”, afirmó Aasi Chemnitz Narup, alcalde de la capital de Groenlandia, Nuuk (también conocida como Godthåb). “Tenemos mucha vida silvestre, agua limpia y aire limpio, los requisitos fundamentales para la vida. Y tenemos recursos minerales: oro, rubíes, diamantes, zinc”. Por no hablar de las reservas de petróleo en la bahía de Baffin. Combinados, pueden ayudar algún día a que Groenlandia consiga su independencia de Dinamarca, país del que ha sido una provincia autónoma durante casi tres siglos.
Pero el calentamiento global está complicando el panorama. Las aguas más cálidas significan que los camarones que alguna vez llenaron los fiordos del sur de Groenlandia han migrado hacia el norte, lo que ha obligado a las comunidades pesqueras a buscar sus capturas en aguas más profundas. Es cierto que los veranos más largos han permitido la introducción de la agricultura y la ganadería en el sur, ambas fuertemente subsidiadas. Pero en el norte, los mares que alguna vez se podían congelar durante cada invierno ya no son confiables, lo que significa que la caza de subsistencia (oso polar, morsa, foca) ya no es confiable.
La incipiente industria del turismo está teniendo éxito con los cruceros, con 35 visitas en el verano de 2008, el doble que el año anterior. Un sello de pasaporte de Groenlandia está ganando prestigio entre la multitud que ha estado allí: el año pasado, Bill Gates vino a practicar heliesquí, y Sergey Brin y Larry Page de Google practicaron kitesurf.
Las casas de madera de Qaqortoq ((Julianehåb). Foto de Jens Buurgaard Nielsen.
Dos días en Nuuk, la capital de Groenlandia y la ciudad donde aterrizó mi avión, fueron suficientes para explorar la zona, incluido el viaje en barco por los fiordos adyacentes alimentados por glaciares. Aparentemente, el crucero era un safari de avistamiento de ballenas, pero cuando los gigantes no se presentaron, nos contentamos con la tierna belleza de un pequeño asentamiento exclusivo de verano llamado Qoornoq, positivamente atractivo en una tarde soleada que pasamos recogiendo flores silvestres con un telón de fondo de tumbados. icebergs. Cerramos el día saboreando una comida elegante en Nipisa, un restaurante de: trucha ahumada, risotto de champiñones, filete de buey almizclero y bayas con leche cuajada, y regresamos al hotel pasada la medianoche sin necesidad de una linterna ni de grandes cosas. Una de las capitales más pequeñas del mundo (con una población de 16,000 habitantes), a Nuuk le falta carisma arquitectónico, pero tiene una variedad de comodidades, incluida una inmensa instalación de natación cubierta con un frente de vidrio con vistas al puerto.
Pero fue en el sur de Groenlandia, a 75 minutos de vuelo desde Nuuk, donde me enamoré del Ártico. Narsarsuaq, un aeropuerto internacional y un asentamiento de apenas 100 personas, es el principal punto de partida para los pueblos a lo largo de la costa sur, una región que se encuentra en la misma latitud que Helsinki y Anchorage. Ruinas nórdicas milenarias salpican la costa, sobre todo en Brattahlío, donde Erico el Rojo se estableció por primera vez y desde donde su hijo Leif Eriksson partió para explorar América del Norte, cinco siglos antes que Colón. Brattahlío fue refundada en la década de 1920 por el granjero Otto Fredriksen como Qassiarsuk, y se restableció con éxito la cría de ovejas.
Los visitantes de hoy pueden explorar una iglesia reconstruida y una casa comunal con techo de césped, ambas construidas en estilo del siglo X. Al contar la historia del asentamiento con atuendo nórdico, Edda Lyberth sirvió un almuerzo tradicional inuit a base de focas secas, bacalao y ballena, renos hervidos, panal y grosellas negras frescas.
En particular, encontré a la foca difícil de digerir, pero sigue siendo un alimento básico para muchos.
Abajo del fiordo se encuentra Qaqortoq, con sus casas de madera salpicadas de empinadas colinas que crean un arco iris puntillista que se encrespa alrededor del delicado puerto.
Esta es la ciudad más grande del sur de Groenlandia, con una población de 3,500 habitantes, y su principal puerto libre de hielo en invierno. Los buques portacontenedores que circulan dos veces por semana hacen de Qaqortoq el centro de envío de la región. Exportación primaria: langostinos congelados. Varias de las encantadoras estructuras de Qaqortoq datan de la década de 1930, el período en el que Charles Lindbergh llegó mientras buscaba una parada transatlántica para repostar combustible para Pan Am. Irónicamente, la ciudad montañosa todavía carece de aeropuerto: se llega a él mediante un emocionante vuelo en helicóptero de 20 minutos a baja altura desde Narsarsuaq (como "La cabalgata de las valquirias" de Wagner, por favor), o un viaje en ferry de cuatro horas en verano.
Las opciones de alojamiento en el sur de Groenlandia se limitan a una o dos por ciudad y son bastante básicas, pero suficientes para los viajeros de todo el mundo. Los restaurantes sirven cocina continental con toque danés; El menú suele incluir renos y bueyes almizcleros sorprendentemente deliciosos y, a veces, carne de ballena (considerablemente más magra de lo que esperaba, pero también más rica). Para satisfacer las nuevas demandas del turismo, el gobierno está dando un paso adelante con una escuela vocacional de hotelería en Narsaq, donde los asistentes pueden estudiar como futuros chefs, panaderos, carniceros, camareros y recepcionistas de hotel.
El clima fue perfecto durante mi visita: cielos azules y limpios, lo suficientemente cálidos para caminar en pantalones cortos, lo que me permitió la máxima flexibilidad con mis visitas turísticas. Es fácil unirse a una excursión de un día en barco desde Qaqortoq a Upernaviarsuk, una estación de investigación agrícola de dos acres y medio donde la cosecha de verano incluía hortalizas de hojas, raíces y crucíferas. Continuando por el fiordo de Einars llegamos a Igaliku, un pueblo donde los restos de un asentamiento nórdico están rodeados de alegres cabañas. Pasamos por las ruinas de Hvalsey, un sitio que los groenlandeses están presionando para que se le conceda el estatus de UNESCO. Los muros de piedra de su iglesia que data del año 1100 están relativamente intactos.
Antes de dejar Groenlandia conocí al carismático expatriado francés Jacky Simoud. Residente desde 1976, es el experto en todos los oficios en Narsarsuaq, y dirige la cafetería de la ciudad, un albergue y una empresa de equipamiento, todo bajo el nombre de Blue Ice. También realiza viajes en barco al cercano fiordo Qooroq, donde un glaciar produce 200,000 toneladas de hielo al día.
"Es uno de los más pequeños", dijo Simoud, dirigiendo su resistente barco a través de un campo minado de icebergs hacia el pie del glaciar. "Los más grandes producen 20 millones de toneladas [de hielo] al día". Cuando estuvo tan cerca como el hielo oscilante lo permitía, Simoud apagó el motor y uno de su tripulación sirvió martinis sobre pepitas de hielo fresco del glaciar. Inevitablemente, en medio de la tranquilidad absoluta, la conversación giró hacia el calentamiento global.
"Un buen invierno es un invierno frío", explicó Simoud. “El cielo está despejado, la nieve es firme y podemos recorrer el fiordo en moto de nieve o incluso en coche. Pero los últimos cuatro de cinco inviernos han sido cálidos. O alternar frío y calor”.
En lo alto del fiordo, la capa de hielo se alzaba entre las montañas como un manto de niebla sin rasgos distintivos, mientras los témpanos a nuestro alrededor se retorcían y crepitaban bajo el sol. A pesar de todos sus extremos, visitar Groenlandia fue un viaje inquietante a la evanescente intersección del pasado y el futuro de nuestro planeta.
No puedo hablar del invierno. Pero puedo decir que un buen verano es un verano en Groenlandia.
Si vas
Groenlandia tiene tres aeropuertos internacionales. Además de Nuuk y Narsarsuaq, está Kangerlussuaq, que se encuentra entre Nuuk e Ilulissat (el punto de entrada para visitar la bahía de Disko, un importante destino turístico con un enorme glaciar, icebergs y trineos tirados por perros). Air Greenland vuela varias veces por semana a los aeropuertos de Copenhague durante todo el año. En verano, hay vuelos desde Islandia a Nuuk y otros destinos con Islandair y Air Islandia. Disponibles desde finales de mayo hasta principios de septiembre, las rutas a Islandia son menos costosas que volar a través de Copenhague y ahorran aproximadamente 12 horas en tiempo de viaje desde EE. UU.
Los visitantes de verano pueden embarcarse en caminatas, paseos en kayak y cruceros por los fiordos; Se dice que la pesca de truchas y salmones es excepcional. En invierno, los paseos en trineos tirados por perros, las motos de nieve y el esquí encabezan la lista de actividades, a menudo con la aurora boreal como telón de fondo. La mayoría de los operadores turísticos, como Scantours, ofrecen paquetes de hotel y billetes de avión, pero venden excursiones de un día a la carta según las condiciones climáticas. El viaje de ocho días de Scantours a Narsarsuaq y Narsaq tiene un precio de 2,972 dólares, incluido el avión desde Islandia, o 3,768 dólares desde Copenhague. La bien conectada compañía Blue Ice de Jacky Simoud es experta en organizar tours y paquetes desde su base en Narsarsuaq.
Debido al alto costo de ir de una ciudad a otra en Groenlandia (a muchas de las cuales sólo se puede llegar en helicóptero o en barco), los cruceros pueden ser una forma más eficiente de realizar recorridos turísticos. La principal empresa que ofrece itinerarios por Groenlandia es Hurtigruten. Los cruceros de ocho días para el verano de 2010 comienzan en poco más de $4500 si se reservan antes del 30 de septiembre.
David Swanson es editor colaborador de National Geographic Traveller y escribe la columna "Affordable Caribbean" para la revista Caribbean Travel & Life.
