Un diseñador de moda sigue siendo una potencia creativa

Jean Paul Gaultier no se ve a sí mismo. No hay blusa bretona, ni falda escocesa ni botas militares. Y la cosecha de rubio blanqueador ahora es más gris.

Jean Paul Gaultier no se ve a sí mismo. No hay blusa bretona, ni falda escocesa ni botas militares. Y la cosecha de rubio blanqueador ahora es más gris. Más bien, Gaultier, vestido recatadamente con camisa y traje negros, parece más el director ejecutivo de alguna empresa de bluechip de la industria creativa, y menos el estereotipo viviente del diseñador de moda euro loco con el que jugó durante las décadas de 1980 y 1990.

Se viste, de hecho, como la persona que es: el director de una marca de moda global, una casa de alta costura y un jugador poderoso de las fragancias. Solo cuando habla, con un acento tan francés que parece que se lo está poniendo, y con una energía que desmiente su inminente 60 cumpleaños, todavía se revela el Gaultier de la imaginación popular.

"Creo que tengo una forma cinematográfica de diseñar", responde cuando se le pregunta por qué tantos de sus diseños se han convertido en elementos básicos de la cultura popular, reconocibles incluso para aquellos que no tienen ningún interés en la moda: las blusas a rayas de la marina francesa. , las faldas de tubo y gabardinas parisinas chic, los vestidos de corsé, los sujetadores cónicos y la idea de la ropa interior como ropa exterior, cada uno de los cuales ha entrado en la moda vernácula.

“Nunca tomo fotos cuando viajo, pero trato de absorber las imágenes y se quedan conmigo por mucho tiempo. Una vez hice una colección inspirada en la India, por ejemplo, y eso fue 10 años después de que viajé allí. Y fue realmente a través del cine que descubrí la moda en primer lugar ”.

Esa mente esponjosa insinúa por qué Gaultier es uno de los diseñadores más respetados desde el punto de vista creativo de las últimas décadas, hábil en combinar lo convencional y lo extravagante, lo andrógino con lo macho, lo elegante con lo irreverente, la sastrería y la moda urbana. Sin embargo, también es uno de los más queridos; y ese no es un elogio fácil de ganar en medio del ego y la pretensión del mundo de la moda.

Su habla directa ayuda. Se lamenta, por ejemplo, del hecho de que la prensa de moda de hoy, que alguna vez fue un útil instrumento crítico mediante el cual podría evaluar sus colecciones, es poco más que una herramienta para las marcas que gastan mucho. “Ahora todo es parte del marketing”, dice, algo exasperado. “Si no les gusta tu ropa, no lo dirán porque tienen otras prioridades: la publicidad. Y si esos grandes grupos llaman a una revista directamente, como sé que uno lo hace, sin mencionar nombres, se realizarán los cambios que se soliciten ".

Pero Gaultier también tiene un historial. Su CV cubre el lanzamiento de singles de baile; la presentación de series de televisión (Eurotrash, en la que forjó su estereotipo); diseño de vestuario para Pedro Almodóvar, Peter Greenaway y Luc Besson; escenografía, más recientemente para el baile de invierno benéfico Grey Goose de Elton John; así como, hasta esta temporada y durante los últimos siete años, diseñando ropa femenina para Hermès.

Fue una cita que posiblemente llevó a la casa de artículos de lujo a atravesar la recesión. Hermès, que compró el 35 por ciento de la marca de Gaultier por 23 millones de dólares (84.5 millones de dirhams) en 1999, ha comprado desde entonces otro 10 por ciento, como reconociendo el hecho. Ahora llega la reciente inauguración de The Fashion World de Jean Paul Gaultier en el Museo de Bellas Artes de Montreal, una importante descripción de la carrera que recorrerá el mundo durante los próximos dos años.

El programa subraya el final de una era. "Hermès fue una experiencia fabulosa, pero irme es una gran oportunidad para probar otras cosas", dice Gaultier, lo que hace que su asistente se estremezca levemente. “Bueno, quizás no más cosas, pero para hacer las cosas las hago mejor. Hermès significó diseñar otras dos colecciones, es decir, ocho en total, incluida la mía, y soy muy práctica. De hecho, soy un fanático del control. Pero incluso los fanáticos del control necesitan algo de espacio ".

Las novedades incluyen una colección para La Perla - irónicamente, la primera línea real de ropa interior como ropa interior de Gaultier - de la cual la marca de lencería espera vender más de 10,000 piezas a más de € 500 (Dh2,400) cada una.

También significa un regreso a la forma antigua cuando, por ejemplo, Gaultier trastornó el establecimiento de la moda al atreverse a usar modelos viejos, cortos o menos delgados en sus desfiles. Beth Ditto, por ejemplo, causó sensación con un vestido vasco cubierto de tul en su desfile de prêt-à-porter el pasado mes de octubre, mientras que Gaultier interrumpió el ambiente refinado y usualmente augusto de los desfiles de alta costura de julio al hacer que la estrella burlesca Dita von Teese realizara una final.

De hecho, este toque de rebelión marcó el aniversario de Gaultier en el negocio. Fue hace 40 años que consiguió su primer trabajo de diseño con Jean Patou, recién llegado después de un período como asistente de Pierre Cardin, quien contrató al inexperto pero entusiasta joven de 18 años basándose en una lectura de sus bocetos (Gaultier bosquejó casi por reflejo a lo largo de su escolarización, a menudo se los sujetaba a la espalda como una forma de castigo, una medida, dice, que solo le proporcionó una especie de celebridad en el patio de recreo).

Desafortunadamente, Gaultier pronto se dio cuenta de que la realidad de la moda no era como pensaba cuando había comenzado su obsesión de toda la vida (en sus palabras) con la ropa tradicional francesa de su infancia. La podredumbre ya se había instalado. Recuerda haber sido acorralado por el director de licencias de Patou y que, efectivamente, le dijo que copiara un diseño popular de falda de otra marca.

"Y estaba devastado", dice Gaultier. “¿Por qué comprarle a Patou cuando la prenda ya existe? ¿Cuál es el punto de? Tienes que proponer algo, no solo comercializar algo. Si hago algo, trato de hacerlo de manera diferente ".

¿Es la industria de la moda tan creativa como solía ser? “Por supuesto que no”, dice Gaultier. “No hay estilo, nada que yo llamaría moda. Quizás ya no haya necesidad de moda. Tal vez vuelva porque todavía hay personas que quieren lo contrario de lo que tienen. Pero ahora, que alguien me diga que tengo que hacer pantalones de cierta manera porque eso es lo que se vende, que es lo que pasa mucho en la industria, bueno, eso no me interesa. Eso no es para ser rebelde, sino porque amo la diferencia ”.

La diferencia, si bien ahora tiene más atractivo para un nicho, ha demostrado ser un modelo exitoso para Gaultier. Lo persuadió, por ejemplo, de lanzar su línea Junior cuando la idea de ropa de diseñador cara para el mercado juvenil todavía era extravagante. Se arriesgó creando la primera línea de cosméticos para hombres, que solo ahora está siendo imitada por las principales marcas. Y su enorme nariz gala también le ha servido bien: 15 años después de su lanzamiento, su fragancia masculina Le Male sigue siendo la más vendida en la UE (una nueva fragancia masculina se lanzará a finales de este año), mientras que una botella de Classique, una de sus últimas fragancias para mujeres, se vende en algún lugar cada 15 segundos.

Pero la oportunidad de escapar del comercio a un mundo de creatividad más pura es quizás la razón por la que sigue tan dedicado a la línea de alta costura que estableció en 1997, a pesar de que la alta costura es una industria en constante declive desde hace años, con Gaultier tristemente nostálgico de una época en la que Solo París tenía 30 casas que empleaban a más de 2,000 personas. Es una parte de su negocio del que, admite, no gana dinero, pero en el que, añade, tampoco registra pérdidas. En estos tiempos más centrados en los resultados, antes, como él mismo dice, “los grandes grupos de la moda vinieron a controlar las cosas”, puede que eso no sea suficiente. Pero por independiente que sea Gaultier, sus 100 clientes habituales, cada uno de los cuales tal vez pida sólo uno o dos vestidos a 100,000 euros cada uno, le bastan.

“Quizás le ayude a vender un poco de perfume”, sugiere, aunque es más probable que sus ventas de fragancias le permitan continuar con la alta costura. “Pero así como algunas personas compran un apartamento con su dinero, o un pequeño bote, yo hago alta costura porque ese es mi sueño desde que era niño. Couture debería continuar, tal vez de una manera diferente, pero es un laboratorio importante. Es emocionante cuando encuentro la idea. Y cuando no lo hago es como ... urrgghh.

“Y es cierto que no reconozco los vestidos de algunas de las personas mayores y anchas, habiéndolos diseñado en un maniquí”, agrega, luchando por no reírse de su propia picardía práctica. “Pero en estos días, muchos clientes de alta costura son jóvenes y súper delgados. Obviamente no comen mucho y van mucho al gimnasio. Pero no me importa de ninguna manera. Al menos con alta costura sabes que si le haces un vestido a una mujer, ella lo usará. No se puede decir eso del mundo de la moda en general en estos días. Ya hay más ropa que gente para usarla ”.

Por supuesto, el propio Gaultier ha logrado que ese sea el caso. Después de todo, ha estado haciendo ropa desde que apenas se le acabaron los pañales. ¿Madonna sabe que su sostén cónico se hizo primero con papel y alfileres de seguridad, para un oso de peluche?

"Ah Nana", exclama Gaultier, como si recordara a su única musa verdadera, a quien describe como "bastante punk".

“Sí, era un aspecto un poco extravagante para un oso de peluche, de verdad. Y no, no creo que [Madonna] lo sepa ".

Acerca del autor.

Avatar de Linda Hohnholz

linda hohnholz

redactor jefe para eTurboNews con sede en la sede de eTN.

Compartir a...