Proyecto de Auto

Léanos | Escuchanos | Míranos | Unirse Eventos en Vivo | Desactivar anuncios | Live |

Haga clic en su idioma para traducir este artículo:

Afrikaans Afrikaans Albanian Albanian Amharic Amharic Arabic Arabic Armenian Armenian Azerbaijani Azerbaijani Basque Basque Belarusian Belarusian Bengali Bengali Bosnian Bosnian Bulgarian Bulgarian Catalan Catalan Cebuano Cebuano Chichewa Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chinese (Traditional) Corsican Corsican Croatian Croatian Czech Czech Danish Danish Dutch Dutch English English Esperanto Esperanto Estonian Estonian Filipino Filipino Finnish Finnish French French Frisian Frisian Galician Galician Georgian Georgian German German Greek Greek Gujarati Gujarati Haitian Creole Haitian Creole Hausa Hausa Hawaiian Hawaiian Hebrew Hebrew Hindi Hindi Hmong Hmong Hungarian Hungarian Icelandic Icelandic Igbo Igbo Indonesian Indonesian Irish Irish Italian Italian Japanese Japanese Javanese Javanese Kannada Kannada Kazakh Kazakh Khmer Khmer Korean Korean Kurdish (Kurmanji) Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Kyrgyz Lao Lao Latin Latin Latvian Latvian Lithuanian Lithuanian Luxembourgish Luxembourgish Macedonian Macedonian Malagasy Malagasy Malay Malay Malayalam Malayalam Maltese Maltese Maori Maori Marathi Marathi Mongolian Mongolian Myanmar (Burmese) Myanmar (Burmese) Nepali Nepali Norwegian Norwegian Pashto Pashto Persian Persian Polish Polish Portuguese Portuguese Punjabi Punjabi Romanian Romanian Russian Russian Samoan Samoan Scottish Gaelic Scottish Gaelic Serbian Serbian Sesotho Sesotho Shona Shona Sindhi Sindhi Sinhala Sinhala Slovak Slovak Slovenian Slovenian Somali Somali Spanish Spanish Sudanese Sudanese Swahili Swahili Swedish Swedish Tajik Tajik Tamil Tamil Telugu Telugu Thai Thai Turkish Turkish Ukrainian Ukrainian Urdu Urdu Uzbek Uzbek Vietnamese Vietnamese Welsh Welsh Xhosa Xhosa Yiddish Yiddish Yoruba Yoruba Zulu Zulu

Túnez está tranquilo y los precios son bajos, pero ¿dónde están los turistas?

0a8_1743
0a8_1743
Avatar
Escrito por editor

A primera vista, las ruinas de color marrón rojizo en una colina junto al golfo de Túnez no parecen monumentos notables a la resistencia humana.

A primera vista, las ruinas de color marrón rojizo en una colina junto al golfo de Túnez no parecen monumentos notables a la resistencia humana. Hasta que no los estudie de cerca, parece que no tienen ningún patrón o forma. Pero fíjate bien y los restos poco a poco van tomando forma ante tus ojos: esos muros son los vestigios de casas dispuestas en una cuidada cuadrícula, con patios interiores ocultos a las calles estrechas.

Cuanto más miras, más se juntan y ensamblan las columnas y murallas de Cartago. Entonces recuerde que hace más de dos milenios, el imperio más grande del mundo hizo todo lo posible para asegurarse de que nunca vería este espectáculo.

Cuando los romanos capturaron Cartago en la culminación de la Tercera Guerra Púnica en 146 a. C., arrasaron la ciudad, masacraron a sus habitantes, vendieron a los sobrevivientes como esclavos y luego araron lo que quedaba antes de sembrar la tierra con sal para asegurarse de que nada creciera en su territorio. sitio. En palabras de Tácito, el historiador romano, “crearon un páramo y lo llamaron paz”.

De modo que los muros y columnas que de alguna manera sobreviven, gracias a excavaciones recientes, equivalen a asombrosos gestos de desafío. Imagínese cómo se sentiría Escipión, el general romano que planeó la destrucción, si supiera que la gente en 2012 pudo admirar los restos de la ciudad que buscaba aplastar en la tierra quemada.

Para Najib Ben Lazreg, el arqueólogo tunecino que me mostró el lugar, Carthage vive y respira. "Seguramente Hannibal paseó por estas calles", dijo, pasando un brazo sobre las ruinas. "Son de su época".

Como hombre rebosante de pasión por el mundo clásico, a Najib le resulta más fácil que a la mayoría infundir vida en las reliquias. Requirió algún esfuerzo de imaginación, pero en ese momento, inspirado por su ejemplo, también pude evocar una leve sensación de conexión con la memoria de Aníbal, el gran general cartaginés cuyas tácticas aún se estudian en las academias militares, y que nació en este entorno mediterráneo en 247BC.

Cartago se encuentra a las afueras de Túnez, la capital moderna de Túnez, y las convulsiones más recientes pesan en la mente de Najib. La Primavera Árabe comenzó aquí con la revolución popular que obligó al presidente Zine el-Abidine Ben Ali a huir al exilio en enero del año pasado. Construyó un palacio junto a los restos de los baños romanos de Cartago. Los turistas que volvían inocentemente sus cámaras en dirección al muro perimetral encalado e iluminado alrededor de ese palacio alguna vez serían amenazados por los guardaespaldas del presidente. Eso ya no sucede, lo que equivale a una sólida ganancia de la revolución. Pero hoy en día son pocos los visitantes que hacen uso de su nueva libertad para tomar fotografías desde cualquier ángulo. Tenía las ruinas de Cartago prácticamente para mí solo. El puñado de turistas que vi durante mi estadía eran todos de Francia o Italia: no escuché una voz en inglés por ningún lado.

Es cierto que estuve en Túnez durante el invierno, y todos los días soplaba un viento frío sobre las tranquilas aguas del Mediterráneo. Y me concentré en las vistas de la antigüedad alrededor de Túnez, no en los balnearios de Djerba o Hammamet. Este último comparte el clima de la capital, pero Djerba, ubicada en el extremo sur, es un refugio de sol de invierno.

El año pasado, Djerba fue abandonada por los turistas, asustados por la revolución de Túnez y la guerra en la cercana Libia. Hoy, los amantes del sol franceses han regresado, aunque en menor número de lo habitual.

Todos los tunecinos que conocí estaban preocupados por el vertiginoso descenso del turismo. El número de visitantes se redujo a la mitad en el año posterior a la revolución, según cifras del gobierno. Mehdi Houas, el ministro de turismo y comercio, reveló que los ingresos nacionales del turismo cayeron alrededor del 50 por ciento en 2011 a alrededor de £ 800 millones.

"Es terrible para la economía en su conjunto porque es el 50 por ciento de nuestras divisas", dijo en una entrevista reciente. “Perdimos mucho, especialmente en comparación con lo que deberíamos haber tenido. El año que viene [2012] quiero que hagamos un fuerte regreso ".

Por lo que vi, el regreso aún no ha comenzado, y los tunecinos son terriblemente realistas sobre las perspectivas de su país. "Creo que tenemos que esperar un año más antes de empezar a mejorar", se encogió de hombros Najib. “Pero los precios son bajos, las miras están vacías y estamos felices de verte venir. Después de una crisis, la gente se alegra de verte ".

Y la crisis parece haber terminado, al menos por ahora. La revolución de Túnez terminó hace 13 meses y desde entonces ha habido pocos problemas. Nadie puede decir cómo se reformará la política del país, pero hay dos predicciones razonables. Una es que el sentimiento islamista tendrá más influencia sobre el nuevo Túnez: Ennahda, el partido fundamentalista, ganó las primeras elecciones libres el pasado mes de octubre. Los tunecinos te dirán en voz baja que cada vez más mujeres llevan velo. La segunda es que nadie tiene interés en arruinar la industria turística y el país valora su reputación como destino seguro. Y así me pareció Túnez durante mi breve estancia.

Después de Carthage, Najib me llevó a una excursión de un día a la ciudad romana de Dougga, a dos horas en coche al suroeste de Túnez. Una vez que abandona la capital en expansión, se adentra en un paisaje mediterráneo de colinas onduladas, salpicado de olivares y atravesado por muros de piedra. Pronto, se llega a una zona más salvaje de valles boscosos, donde los pastores cuidan rebaños de cabras. Aquí, en la cima de una colina, se encuentra uno de los mejores yacimientos romanos fuera de Italia. Dougga es uno de esos lugares raros donde se necesita poca imaginación para conectarse con el mundo de hace dos milenios. Puedes caminar por las calles, pasear por las casas, visitar los baños, maravillarte con el Capitolio y subir a las terrazas del teatro.

Este último es particularmente llamativo. No solo tiene la simetría y la precisión de la mejor arquitectura romana, sino que el teatro también ofrece una magnífica vista sobre un valle verde coronado por colinas. Cuando me senté en una de las filas más altas, reflexioné que el mayor desafío al que se enfrentaba el empresario local habría sido crear un espectáculo que pudiera competir con el escenario natural.

Una ubicación en la cima de una colina también significa un viento fuerte, y hacía frío el día que visité. Cerca del teatro se encuentra el Capitolio, donde una hilera de columnas, con un aspecto tan prístino como el día en que se levantó en el siglo II d.C., se erige en honor a la tríada de dioses de Roma: Júpiter, Juno y Minerva. Tan delgadas y elegantes son las columnas que parecían a punto de caer con el viento.

A su alrededor, cubriendo un área de aproximadamente 160 acres, se encuentran los restos de la vida romana. Abajo de la colina están los baños, que parecen considerablemente más grandes que el Templo, revelando las prioridades de los ciudadanos del imperio. Afuera hay un hallazgo más sorprendente: una losa de piedra tiene 12 baños comunales perfectamente esculpidos, cuidadosamente colocados uno al lado del otro. Los romanos claramente hicieron de todo una ocasión social.

Al igual que con Carthage, Najib y yo teníamos a Dougga más o menos para nosotros. Tres visitantes de Francia se estaban yendo cuando llegué; no había nadie más excepto el hombre de la entrada. Mientras deambulamos por las ruinas, un pastorcillo apareció de la nada, dejando que su rebaño trepara por antiguas murallas y calles. Las Naciones Unidas, que hicieron de esto un sitio del Patrimonio Mundial, probablemente no lo aprobarían, pero encontré esto encantador: ¿cuántos pastores deben haber hecho exactamente lo mismo a lo largo de los siglos?

Cerca de Dougga, paramos para almorzar en la ciudad de Teboursouk. Este fue mi único vistazo a la vida normal fuera de la capital. Una simple oferta de pollo, papas fritas y pan de pita en un restaurante diminuto y abarrotado cuesta un par de libras. Por todas partes, hombres tunecinos —no se veía a una mujer— fumaban pipas de agua y veían fútbol en la televisión.

De vuelta en Túnez, me alojé en el Residence Hotel, que se encuentra en sus propios jardines junto al mar. Está diseñado como una villa mediterránea gigante, con habitaciones impecables y frescas encaladas. Al igual que con las casas romanas en Dougga, las habitaciones están dispuestas alrededor de un patio interior. Pero si esto suena como un toque agradable, tenga cuidado: también crea un embudo gigante para el ruido que sale del restaurante en la planta baja. Como descubrí, el clamor comienza alrededor de las 6 de la mañana y continúa hasta la medianoche. Si desea paz, pida una habitación alejada de esta característica encantadora de la arquitectura romana.

Al igual que con las vistas del norte de Túnez, la Residencia estaba prácticamente vacía. Cuando me dirigí al centro de Túnez una noche, compartí un taxi con uno de los trabajadores del hotel. Cansado y preocupado, era sincero acerca de sus preocupaciones. “Es muy humano que la gente se mantenga alejada de Túnez después de nuestra revolución”, dijo. "Pero esperamos que no dure para siempre".