Los hitos arquitectónicos de Santo Domingo que recuerdan el pasado colonial

La propiedad privada de Aura Beach en las afueras de Santo Domingo no se parece en nada a lo que imaginas que sería una costa en la República Dominicana. No hay filas de tumbonas ni carreras por un buen lugar. Cada lugar es tan tranquilo como el siguiente. A diferencia de algunas de las ciudades turísticas de la isla en la región, en este lugar aislado no muy lejos de la capital, en realidad puedes encontrar una costa para pasar las horas en relativo aislamiento.

Antes del atardecer, cena mariscos frescos y pasta servidos en tu cama privada frente al mar. Aquí, obtienes una muestra de la decadencia mimada.

Lo que quizás no sepa es que Santo Domingo es un centro histórico y cultural. Es un camino recorrido por igual por descubridores, piratas y déspotas. Este es un lugar donde se respiran historias a través de las calles empedradas cuya arquitectura colonial esconde relatos de vencedores y vencidos. Después de todo, aquí es donde el pie torpe del colonialismo pisó por primera vez las Américas.

A medida que avanza la tarde, los tonos de azul en el cielo dan paso lentamente a tonos claros y oscuros de naranjas y rojos. El paisaje cambia a las siluetas de las palmeras circundantes y las cabañas con techo de paja que se encuentran justo en las cálidas aguas del Caribe. El calor del sol se desvanece lentamente a favor de una brisa lenta.

Puede que no sea una sorpresa que esta idílica isla fuera la primera en ser habitada por europeos en el siglo XVI. Fue aquí donde Cristóbal Colón desembarcó en su isla homónima de Hispaniola el 5 de diciembre de 1492. Los anales históricos señalarán que esta fue la primera parada del viaje a veces nefasto de la historia colonial de las Américas.

Durante los siglos siguientes, las guerras y los conflictos coloniales invadirían el Caribe a medida que portugueses, españoles, holandeses, ingleses y franceses compitieron entre sí, así como bucaneros errantes, por las muchas islas idílicas que salpican esta región.

El barrio colonial bordeado de adoquines de Santo Domingo hoy ha conservado su elegante arquitectura y ahora se caracteriza por restaurantes de lujo, hoteles boutique e incluso la bien conservada Catedral de Santa María del siglo XVI. Esta atmósfera te transporta a esos primeros momentos del viaje europeo en el continente. Durante mi visita a Santo Domingo, incluso me hospedé en uno de los edificios con más historia de este primer pueblo europeo de las Antillas.

El Sofitel Nicolás de Ovando es un edificio histórico de dos pisos con columnatas arqueadas, puentes de madera, caminos sinuosos y un exuberante patio interior tropical. Cuidadosamente restaurada, aquí se convierte en huésped de esta mansión que una vez fue el hogar del gobernador de Hispaniola, Nicolás de Ovando, quien gobernó aquí de 1502 a 1509. Las paredes de piedra, los marcos de las camas con cortinas y los muebles de mimbre exudan la gracia de esta palacio de una sola vez.

Incluso seguí perdiéndome en los pasillos y caminos sinuosos aquí. Pero dondequiera que te encuentres, descubrirás hermosas columnatas y exuberantes jardines tropicales.

En el vecindario, a un corto paseo por las calles empedradas, se encuentra el Palacio de los Gobernadores del siglo XVI, el Alcázar de Colón. Ubicada en una plaza central, esta es la antigua casa del primogénito de Cristóbal Colón, Don Diego Colón. El edificio es la residencia virreinal más antigua de América y hoy es un museo que exhibe la colección de arte medieval y renacentista más importante del Caribe. En su tiempo, fue de aquí que su hijo fuera perdiendo lentamente la batalla del prestigio que le otorgaban las hazañas de su padre.

Pero escondido detrás de elegantes exteriores también hay un pasado más dudoso. El autor más vendido del New York Times, Junot Díaz, nacido en Santo Domingo, analiza una especie de “mala suerte” multigeneracional que ha plagado a la isla. En su novela, “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, nos da pistas sobre el lado más oscuro de la historia de esta isla paradisíaca. Incluso le da un nombre. Él llama a esto Fuku americanus, o denominado coloquialmente, fuku.

Si hubiéramos sido más aventureros, podríamos haber visto más de cerca cómo se vería este fuku. Deberíamos haber sabido que el letrero que advierte a los visitantes que no traigan armas de fuego más allá del umbral de la puerta de un bar local era un letrero de que “aquí está la mala suerte”. Solo entramos por un momento, quizás instintivamente temiendo una plaga de fuku.

Tal vez fue el efecto atmosférico del fuku en la isla lo que llevó a los creadores de El padrino II, ganador de un premio de la Academia, a hacer que Santo Domingo se sentara en el escenario lúgubre pero emocionante de la Cuba prerrevolucionaria. Todavía se puede ver la terraza del Occidental El Embajador, donde se proyectó una escena de la película, mientras que el palacio presidencial es escenario de la trunca fiesta de Nochevieja del fatídico caudillo cubano Fulgencio Batista.

Pero el fuku de Díaz se remonta más atrás. Incluso puede remontarse siglos atrás a la llegada de Cristóbal Colón. Pero aquí, el ápice moderno puede haber llegado durante el gobierno no muy lejano de Rafael Trujillo Molina, quien literalmente reinó en la República Dominicana con impunidad desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Era conocido simplemente como “El Jefe”, el patrón. Tiene fama de haber sido el dictador más sanguinario del siglo XX. Durante su gobierno, la capital incluso recibió su nombre, Ciudad Trujillo.

Hoy, entre los turistas paseantes de Santo Domingo, hay poco que revelar la inquietante historia de este punto de partida de la presencia europea en las Américas, salvo tal vez una o dos pinturas un tanto oscuras en el museo nacional, fotografías en blanco y negro de un era dictatorial o incluso grabados que insinúan un pasado colonial accidentado.

Hoy, marcamos el tiempo leyendo las historias de fuku en una cama junto al mar, reconociendo solo momentáneamente que nosotros también podemos ver dónde se conectan nuestras historias con la historia de esta parte de Hispaniola.

Andrew Princz, periodista y navegador cultural radicado en Montreal, es el editor del sitio de viajes www.ontheglobe.com. Está involucrado en proyectos de promoción del turismo y sensibilización de países a nivel mundial. Ha viajado a casi sesenta países de todo el mundo buscando comunicar las historias de los diversos pueblos y culturas con los que se encuentra, desde Nigeria hasta Ecuador, desde Kazajstán hasta la India.