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Ondulaciones en la arena: un viaje a través de Jordania por los caminos de Lawrence de Arabia

tesorería
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Escrito por editor

Partiendo a través de los desiertos arenosos de Jordania; los monumentos misteriosamente grabados en arena en Petra, los sitios bíblicos, las dunas desnudas y los cielos nocturnos estrellados en Wadi Rum me acercan un paso más a comprender

Partiendo a través de los desiertos arenosos de Jordania; los monumentos misteriosamente grabados en arena de Petra, los sitios bíblicos, las dunas desnudas y los cielos nocturnos estrellados de Wadi Rum me acercan un paso más a comprender qué era lo que fascinaba al hombre que se hizo conocido como Lawrence de Arabia en este paisaje.

Un héroe para muchos, un traidor para algunos; un erudito, un guerrero, un recluso, un amigo de las tribus árabes o un simple espía merodeador. Todos se han utilizado para describir un personaje más grande que la vida cuyo legado se ha vuelto mítico y, a veces, controvertido aquí.

Nacido como Thomas Edward Lawrence, o TE Lawrence, se hizo legendario hace casi un siglo cuando luchó junto a las tribus beduinas contra los turcos otomanos durante las revueltas árabes de la Primera Guerra Mundial. Peleó estas batallas posiblemente creyendo que los enfrentamientos épicos finalmente conducirían a un estado árabe unificado.

Incluso se puede argumentar que a través de sus tácticas feroces, fue uno de los primeros guerrilleros modernos en utilizar estratagemas similares al terrorismo como herramienta de guerra. Reunió tribus árabes dispares, y con ellas hizo estallar tren tras tren que proporcionaba provisiones para el ejército turco. Dejó a su enemigo paralizado de miedo.

“Mil árabes significa mil cuchillos, entregados en cualquier lugar de día o de noche”, dice un tímido Peter O'Toole que representa a TE Lawrence en la película clásica ganadora del Oscar de 1962, Lawrence de Arabia. “Significa mil camellos. Eso significa mil paquetes de explosivos de alta potencia y mil rifles de crack ".

"Podemos cruzar Arabia mientras Johnny Turk todavía está dando la vuelta y destrozar sus ferrocarriles", le explica al comandante británico Edmund Allenby, interpretado por Jack Hawkins. “Y mientras él los arregla, los destrozaré en otro lugar. En trece semanas, puedo tener a Arabia en el caos ".

Y contra todo pronóstico, él y las tribus árabes se abrieron camino a través de desiertos abrasadores y calientes para asestar golpes ensordecedores al ejército turco, mucho más poderoso.

Pero Lawrence de Arabia y las tribus beduinas no fueron los primeros guerreros más grandes que la vida que dejaron su huella en el paisaje árido, implacable e impresionante que es hoy el Reino Hachemita de Jordania. El propio TE Lawrence estaba familiarizado con el Rolodex de la historia, que muestra muchas grandes civilizaciones que han pasado por este camino.

En 333 a. C., Alejandro Magno irrumpió en este desierto antes de establecer el imperio más grande que el mundo había visto. Pero como se formaron imperios a lo largo de estos caminos grabados en la arena, también cayeron; ya sean ejércitos cruzados o islámicos, mamelucos o turcos otomanos. Cada uno dejó su huella en sitios arqueológicos, fuertes de rocas pesadas, castillos porosos o monumentos misteriosos tallados en las suaves piedras del desierto.

Mi viaje por Jordania comienza con menos emoción y más comodidad en el Mövenpick Resort and Spa con vistas a las tranquilas aguas del Mar Muerto. Este es el punto más bajo de la tierra, a 408 metros bajo el nivel del mar. Los rayos del sol se reflejan como un espejo en estas aguas que están tan impregnadas de sal que puedo flotar mágicamente sobre las aguas mientras leo un periódico de la manera más cómoda.

Este lujoso hotel en el Valle del Jordán se compone de una serie de complejos tradicionales de arenisca ajardinados en un entorno de pueblo que no deja nada al azar. Palmeras, exuberantes plantas tropicales, hibiscos rojo sangre floreciendo por todas partes, con piscinas y cascadas coronadas por el galardonado Zara Spa, recomendado nada menos que por Condé Nast Traveler.

Pero en el desierto las cosas no siempre son lo que parecen. Cada mañana, al amanecer, dos enormes camiones cisterna entregan agua dulce para alimentar la vegetación fuera de lugar. Como un falso oasis, es un recordatorio diario de que, a pesar de las palmeras y la exuberante vegetación, este entorno es una especie de ilusión. Es en gran medida el lugar seco y árido que 'Lawrence' soportó con tanta destreza.

Este paisaje desértico no carece de raíces históricas antiguas. En el extremo norte del Mar Muerto, visito sitios que se remontan a la época bíblica. Las goteantes aguas del río Jordán y el lugar del bautismo son engañosamente ordinarias en apariencia; pero se dice que este es el lugar donde el profeta Ilias ascendió a los cielos.

Muy cerca se encuentra el monte Nebo y su cruz sinuosa con vistas al mar Muerto, el valle del río Jordán, Jericó y Jerusalén. Aquí es donde se dice que el profeta Moisés vio por primera vez la Tierra Prometida.

Pero moviéndose hacia el sur en este reino seco y arenoso, hay un sitio que coloca a Jordania en el mapa de los curiosos culturalmente. Esta es Petra. Votada en 2007 como una de las 'Nuevas Siete Maravillas del Mundo', Petra se encuentra en Wadi Araba. El sitio es un museo viviente de diez mil años de historia humana.

Se llega a los monumentos ocultos de Petra por una carretera a veces estrecha a través de un espectacular Siq, que está tallado por la naturaleza en la piedra arenisca de color rosa. Durante el día, veloces caballos tirando de carruajes suben y bajan por el sendero llevando turistas que se cuelgan del sombrero mientras se acercan peligrosamente a atropellar a los peatones en su recorrido hacia la serie de monumentos que se desembolsan a lo largo de un vasto territorio.

El paseo o trote termina en el Tesoro, la imagen más emblemática de Jordania en la actualidad y que se cree que es la tumba del rey nabateo Aretas III. En ciertas noches incluso se puede ver 'Petra de noche', donde este mismo paseo se realiza silenciosamente por la noche en un romántico sendero iluminado con velas que termina en el Tesoro, que también está iluminado por los tonos dorados de decenas de velas y antorchas encendidas.

Si bien el Tesoro se parece mucho a la arquitectura de los antiguos griegos o romanos, la fachada con columnas talladas en piedra blanda se remonta al año 100 a. C. al 200 d. C. A través de un encuentro casual, me enteré de que no fue sino hasta la historia reciente que las muchas cuevas de carbón negro fueron habitadas por familias beduinas.

“Somos el resto del pueblo nabateo, esa gente que vino a Petra. Venimos de Yemen, de Arabia Saudita en caravanas en el desierto ”, me dice Ghassab Al-Bidul, un beduino que se crió en las cuevas. En 1985, los funcionarios de la UNESCO trasladaron al beduino a un pequeño pueblo vecino donde se crió.

Si bien se ha convertido en un guía multilingüe y ha adaptado su vida a la economía del turismo, aún conserva algunos de los valores tradicionales fundamentales de su infancia. Cuando se le preguntó si escribiría sobre su crianza en las cuevas de Petra, su respuesta fue simple.

“Lo tengo en la mente así que no quiero escribirlo. Si lo tienes en la mente es mejor porque entonces no vas a envejecer. Pero cuando lo escriba, deberá volver a leerlo. Recuerdo todo en mi vida. ¿Por qué escribirlo en un libro cuando lo tengo todo?

TE Lawrence conocía bien esta mentalidad, pero también sabía que la sociedad occidental necesita la palabra escrita para entregar un gran momento a la memoria y la posteridad. Hizo esto en sus recuerdos del libro "Siete pilares de la sabiduría", que escribió a partir de sus recuerdos de las revueltas árabes y su participación en ellas.

Pero fue en el corazón de Jordania, en Wadi Rum, donde Lawrence de Arabia encontró tanto consuelo como tribulaciones. Antes de subirme al jeep para dirigirme a las gargantas del desierto, me compro una bufanda cuadrada roja y blanca tradicional, un atuendo colorido que te protege de los vientos que soplan, la arena y las frías noches del desierto.

En el borde del desierto, un convoy de jeeps conducidos por beduinos nos recoge, seis por vehículo, antes de atravesar las dunas hacia el campamento. Atravesamos las dunas dejando atrás solo una fina columna de arena. Los únicos caminos aquí son las pistas descoloridas de expediciones anteriores que guían a los conductores en el accidentado viaje de dos horas.

Acampamos en una vasta extensión desértica de rocas y picos de formas extrañas que se asoman a través de un paisaje rodeado por nada más que un mar de arena. Aquí puedes escuchar el eco de tu voz mientras rebota de piedra en piedra, y los zumbidos de las estrellas bailan en el frío cielo de la tarde. Estoy seguro de que fue el sentimiento ambiguo de soledad, alegría y libertad personal lo que llevó a TE Lawrence a sentirse como en casa aquí.

El paisaje está adornado con altas gargantas rocosas que se elevan por encima del horizonte rojo ladrillo. Sólo el extraño manojo de arbustos secos pero muy vivos rompe el tedio de las ondas en la arena. La frágil vegetación deja tras de sí una cola, una irregularidad ondulada formada por vientos del desierto o tormentas de arena.

“El beduino del desierto, nacido y crecido en él, había abrazado con toda su alma esta desnudez tan dura para los voluntarios, por el motivo, sentido pero inarticulado, de que allí se encontraba indudablemente libre”. Lawrence escribe en Los siete pilares de la sabiduría: “Perdió los lazos materiales, las comodidades, todo lo superfluo y otras complicaciones para lograr una libertad personal que perseguía el hambre y la muerte.

Andrew Princz, navegante cultural de Montreal, es el editor del portal de viajes ontheglobe.com. Está involucrado en proyectos de periodismo, sensibilización nacional, promoción turística y de orientación cultural a nivel mundial. Ha viajado a más de cincuenta países de todo el mundo; de Nigeria a Ecuador; Kazajstán a India. Está en constante movimiento, buscando oportunidades para interactuar con nuevas culturas y comunidades.